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第562章 会议三（第2页）

日本人口仅一亿多，却贡献了全球奢侈品市场接近30%的份额。

这就是日本市场的现状——极度追求品牌溢价，把奢侈品当成了生活必需品。”

说到这里，张德明停下手中的笔，神色凝重地分析起行业趋势：“各位，透过这些数据，我们要看到一个更深层的变化。

目前全球奢侈品行业正处于一个关键的‘整合期’和‘资本化期’。

以前那些家族作坊式的经营模式，已经跟不上时代了。

像LV和酩悦轩尼诗在几年前合并成立了LVMH集团，这就是一个信号——资本正在通过收购和兼并，迅速垄断顶级品牌资源。

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如果我们现在不入局，再过三五年，这些欧洲老牌资源就会被瓜分殆尽，到时候我们连入场券都拿不到。”

“相比之下，”

张德明用笔敲了敲白板上的另一侧。

“欧美市场虽然成熟，但也面临变革。

我研究过一个案例，是关于古驰（Gucci）的。

这个品牌虽然底蕴深厚，但因为家族内斗和盲目授权，品牌价值一度跌入谷底，甚至沦为地摊货，年销售额一度跌至几千万美元。

直到前几年，美国人接手后进行了大刀阔斧的改革，砍掉了大量低端授权，重新请设计师做高端设计，才让它起死回生，现在的估值据说已经翻了十几倍。”

说到这里，张德明眼中闪烁着精光：“这两个案例给了我们极大的启示：

第一，亚洲市场，包括未来的江岛和大陆，潜力甚至超过日本；

第二，品牌是可以被‘重塑’的。

欧洲现在有很多像当年的古驰一样，拥有百年历史但经营不善、家族衰落的品牌，它们急需资金和新鲜血液。

这正是我们‘抄底’的最佳时机。”

“所以，我的计划是——‘拿来主义’与‘本土化改造’并行。”

张德明斩钉截铁地说道。

“初期，我们代理欧美一线品牌，利用江岛和日本作为销售中心，快速回笼资金。

但同时，我要创立我们自己的品牌，或者收购那些经营不善、但有历史底蕴的欧洲小众老牌。”

“收购欧洲品牌？”

财务总监老张再次忍不住插嘴，看着手中的预算表，一脸肉疼。

“张经理，这得多少外汇啊？咱们自己做衣服包包不行吗？非得买别人的牌子？”

张德明自信地笑了笑，解释道：“老张，做品牌，最贵的不是皮料，是故事，是历史。

我这里也有个反面案例：七十年代的皮尔·卡丹。这个品牌本来是顶级的，但因为疯狂授权，从锅碗瓢盆到婴儿车都贴牌，结果呢？

品牌彻底烂大街，失去了奢侈品的灵魂，溢价能力几乎归零。

这就是我们收购后必须避免的坑。

我们不能只买名字，更要买断其核心设计和定价权。”

他越说越兴奋：“我们可以利用大陆精湛的刺绣工艺、丝绸面料，结合欧洲的设计理念，打造出专属于东方的奢侈品。

这不仅仅是卖货，这是在输出文化。”

提到困难，张德明的眉头也皱了起来：“杨总，这个计划最大的困难，不在资金，而在‘人’和‘渠道’。

第一，我们需要顶尖的设计师。

看看阿玛尼和范思哲，他们之所以成功，是因为设计师本身就是品牌的灵魂。

我们需要去欧洲‘挖墙脚’，找到那种既有才华又郁郁不得志的设计鬼才。

第二，也是最难的，是渠道。

欧美奢侈品牌为了维护逼格，对销售渠道控制极严，我们想拿到代理权，甚至想收购品牌，必然会遭到他们的排挤甚至封杀。”

说到这，张德明目光灼灼地看向杨开：“杨总，这需要集团在欧洲有强有力的公关团队，甚至是‘猎头’团队。

我们需要有人能打进那个封闭的圈子，帮我们去撬动那些顽固的堡垒。

这不仅仅是商业谈判，更是一场心理战。”

说完，张德明自信地看向杨开：“杨总，这不仅仅是卖包卖衣服，这是一场文化的博弈。

我有信心，只要资源到位，奢侈品板块，未来就是东方的LVMH。”

杨开听后，微微点头，脸上露出一丝赞许，但随即又摇了摇头。

“德明，你的市场分析很到位，行业趋势看得很准。但是，你的方案要改改。”